Тбилиси: как провести три дня в городе-антидепрессанте

15:44 22/05/2017
Тбилиси: как провести три дня в городе-антидепрессанте
ФОТО : МТРК «МИР» / Алла Смирнова

«Я ведь служил в ГДР, потом жил в Москве. А это что?», - спросил меня с характерным акцентом таксист, когда мы въезжали на мост Бараташвили. Нас тут же грубо подрезали. В Тбилиси, как оказалось, всегда подрезают, не пользуются поворотниками и категорически не пропускают пешеходов. Я выдохнул и промолчал.

«Это ад», - ответил за меня таксист и извинился: «Я много говорю, потому что был учителем русского языка. А теперь мне негде практиковаться»

На ад столица Грузии была совсем не похожа. Вот только мы проехали под увитой плющом и виноградом скалой, на которой возвышается президентский дворец со стеклянным куполом. За рекой Курой (по-грузински – Мтквари), что не шире Москвы-реки, но всегда беспокойной и мутной, начинались кварталы Старого Тбилиси. Массивные здания у набережной ближе к горам переходили в беспорядочный южный город с его черепичными крышами, галереями, виноградом и кипарисами - всем тем, зачем сюда и едут.

За такси я заплатил неприлично дорого. Поездка из аэропорта стоит 25 лари (1 лари – около 24 рублей), максимум 30. Можно было добраться и на автобусе №37 за 50 тетри (в одном лари 100 тетри). Монетки опускаются в аппарат, который выдает билет. За оплатой, как правило, следит бабушка-кондуктор. Автобус – обычный, городской, и набит пассажирами не больше и не меньше, чем в Москве.

Тбилиси – древний город, основан в пятом веке, неоднократно был разрушен и отстроен заново, поэтому имеет довольно спонтанную планировку. Кроме того, непредсказуемость улиц и запутанная этажность связана с его горным ландшафтом. Не стоит стесняться того, чтобы воспользоваться путеводителем и сразу найти интересные для себя места. В противном случае прогулка может превратиться в «челночный бег» по главной улице – проспекту Шота Руставели.

Это очень красивая улица длиной полтора километра с совершенно парижскими платанами, выстроена петербургскими и европейскими архитекторами в начале XIX века. В то время Тбилиси лежал в руинах после персидского нашествия. Почти каждый дом на Руставели – памятник архитектуры или просто достопримечательность. Здесь, как за одним столом, собрались главные в стране театры, галерея, музеи, и гостиницы. Свое почетное место занял парламент.

Проспектом Руставели соединяются почти все интересные места в Тбилиси. В его начале, то есть на площади Свободы – ее легко определить по колонне с золотой статуей святого Георгия, подарку от Церетели – можно перекусить и выпить вина в кафе. При серьезном аппетите это обойдется примерно в 15-20 лари на человека. Потом можно пройти по улице Котэ Абхази. Русским ее представляют, как «тбилисский Арбат». Здесь так же все неоправданно дорого, и даже красные и желтые чурчхелы преступно худы. В переулках будут открыты погребки с хорошим вином и чачей, правда, на низкие цены рассчитывать не стоит.

В целом, этому району стоит посвятить целый день. Слева по улице будет церковь Сиони – главный храм Тбилиси и его ровесник, как и город, несколько раз перестроенный после войн и землетрясений. Грузия - православная страна со своей епархией, и ее церкви отличаются от русских, унаследовавших традицию пышного византийского убранства. Грузинские храмы скромные и строгие, но огромные каменные глыбы, из которых они построены, говорят о самопожертвовании верующих. Когда автобус в Тбилиси проезжает мимо церкви, крестятся все его пассажиры и водитель.

Старый Тбилиси – очень плотный район. Улица Котэ Абхази выведет к знаменитым серным баням (Абанотубани), где парились Пушкин и Дюма-старший, отсюда можно спуститься к водопаду, здесь же мечеть, канатная дорога над Курой, душа города – крепость Нарикала и под ней - ботанический сад. И монумент «Мать Картли», то есть «Мать Грузия».

Тбилиси на другом конце проспекта Руставели, пожалуй, еще интереснее. Стоит подняться на фуникулере в парк Мтацминда, погулять по аллеям у тбилисской телебашни и посидеть в павильоне с видом на город. В хорошую погоду отсюда видны снежные вершины Кавказа, а в плохую гору окутывают облака. Горная тропинка приведет к церкви святого Давида, где похоронены Александр Грибоедов и его жена княжна Нина Чавчавадзе. Возможно, там, где вы остановились, другие гости оставили пластиковую карточку для подъема на фуникулере.

Через парк «9 апреля» мимо единственного памятника Анатолию Собчаку можно пройти к Сухому мосту. Внизу будут торговать своими картинами местные художники, здесь же, у магазина ковров, хороший винный погреб, хозяин которого предложит овечий сыр с благородной плесенью. А на самом мосту каждый день открывается блошиный рынок. В основном, продаются артефакты поздней советской эпохи, но есть шанс найти и вещи времен офицерства Льва Толстого.

Отсюда же идут маршруты автобусов и такси до рынка под народным названием «Дезертирка», где продаются грузинские лакомства и просто продукты из деревни. Большая часть пути придется на проспект Давида Агмашенебели. Эту улицу, то ли жилую, то ли деловую, действительно можно сравнить с Арбатом – Новым. По большому счету, здесь так же нечего делать, кроме как гулять по долгим тротуарам. На левой стороне улицы есть лавки турецкой диаспоры с рахат-лукумом, бубликами-симитами с кунжутом и другими лакомствами. Сама «Дезертирка» в окружении панельных домов и бетонного стадиона «Динамо» выглядит мрачновато, но это искупается свежей зеленью, сырами, орехами, фруктами и специями – аджикой, зеленым ткемали в бутылкам от «Боржоми», сванской солью. Все дешево. В углу рынка старики делают вид, что торгуют чачей и вином. До их прилавков доходит только редкий покупатель, поэтому от скуки дедушки употребляют свои же товары и играют в шахматы.

Грузинская буржуазия живет на улице Абашидзе в северной части города, здесь же парк Ваке (парк Победы), где 9 мая поздравляют ветеранов. Громоздкость советского монумента в виде статуи над каскадом фонтанов маскируется теми же элегантными платанами. Для Тбилиси парки имеют то же значение, что и для европейских городов. Это небольшое уютное место, куда выходят выпить кофе в обеденный перерыв или проводят вечер с друзьями на лавочке. Сюда не приезжают в выходные на метро, чтобы оказаться в толпе незнакомых людей, пытающихся отдохнуть.

Метро, кстати, в Тбилиси работает, но мне не довелось им воспользоваться. Но я не видел и местных жителей, которые выстраивались бы в очереди у касс и турникетов. Зато востребован городской Wi-Fi (TbilisiLovesYou). Довольно быстрый Интернет есть во многих местах в центре и, конечно, на всем проспекте Руставели. Wi-Fi есть и почти во всех кафе.

Колоритным районом считается Авлабари на другом берегу Куры. Недалеко друг от друга находятся рынок, армянский храм Нор Эчмиадзин, новая церковь Святой Троицы (Цминда Самеба) высотой 68 метров, президентский дворец и памятник героям «Мимино» работы, опять же, Церетели. Такие же памятники стоят в Москве на Петровке и в армянском городе Дилижане.

Это городское единство в Тбилиси удивительно. Через забор от президентского дворца стоят ветхие дома, во дворах которых сушится белье и бегают дети. Сталинские здания упираются в остатки тысячелетних стен, а по новым высоткам с двухэтажными квартирами расползается виноград из чужого сада. Окна комнаты, в которой я жил несколько дней, выходили на старое кладбище, на котором по утрам заливались птицы, а по ночам над крестами горела цветная подсветка телебашни.

Тбилиси – это город-антидепрессант, радость здесь по-кавказски тесно соседствует со скорбью, вино – с минералкой, а бегущая жизнь - с памятью.

Мой таксист был неправ, и он, тбилисец, конечно, знает об этом.

comments powered by HyperComments